Posté le: 10.01.2021, 19:49:14 Sujet du message: TT 1/10 imprimé en PLA: Le YankiCat!
Hello!
Un des grands avantage de ce confinement (si, si!), c'est qu'on peut se replonger dans ses hobbies sans entendre des "mais quand est-ce que tu grandiras?".
Bref. Premier confinement, on ressort les cartons de RC du grenier. On casse tout les plastiques des vieux Tamiya des '80. On achète une réédition par correspondance... et elle casse aussi, sans compter l'usure des cardans (qui coutent la moitié du kit). Heureusement les rééditions Schumacher sont plus fiables,... mais à la longue il faut quand même de la pièce.
Et là un ami (TNT) dépanne avec son imprimante 3D... et...
Re-bref. En aout, j'achète une imprimante 3D de base. En Octobre je démarre le dessin du "YankiCat", melting pot technique et look des voitures de mon adolescence: Yankee 86, CAT xls, et tout ce que je ne pouvais pas me payer. Mais en plastique, comme les bon vieux kits Tamiya avec baignoire. Même pire, on va se faire des axes et cardans en plastique! (comme Schum, Losi, Traxas) On n'achète que les vis et l'électronique.
Je suis en train de préparer les fichiers à partager sur Cults, et je me dis que je taperais bien le brouillon des "instructions" ici. Que ceux que ça intéresse fassent leur retour: il y en a plus dans deux têtes que dans une!
Edit, première partie: https://cults3d.com/en/3d-model/game/yankicat-rc-off-road-buggy-1-10-part-1-2
Mais avant de commencer le montage, le teaser: (photos non contractuelles, c'est le proto)
Baptème:
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Un peu plus mature:
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Dernière édition par Phred le 28.01.2021, 22:29:30; édité 1 fois
Pour donner l'ambiance, on commence par du gear porn: impression et assemblage d'un diff! La denture est en M1.5...
Impression du set de satellites:
Impression du corps et des planétaires:
Et impression d'un set de cardan: (à faire deux fois, on a besoin de deux sorties de diff)
Déjà, on voit que ça "file" car pour augmenter l'adhérence entre couches, j'exagère la tempèrature de buse et je réduis le ventilateur. C'est pas beau mais c'est solide!
Les composants sont imprimés "un à la fois". Mais je les groupe comme ça l'imprimante déroule quand je dors ou quand je suis au boulot...
L'objectif: (premier dessin "grossier", j'ai allégé depuis, sans réduire les dentures.)
PS: j'utilise FreeCAD (gratuit), avec l'extension "gears" (gratuite). J'ai au départ été formé sur Autocad, mais je n'aime pas trop leur gestion de la 3D... j'ai entendu du bien de Solidworks, et puis j'ai entendu que Freecad en réutilise la logique
Je ne connais pas Freecad, par contre j'utilise Solidworks depuis plus de 10ans, et c'est probablement le meilleur soft, tout domaine d'activité "technique" confondu (electronique, électromagnétique, mecanique,etc ), que j'ai eu a utiliser. mais il n'est pas gratuit...
En gratuit pour les hobbistes il y a Fusion 360 qui est tres populaire
J'ai testé très vite, je n'ai pas trouvé ca intuitif par rapport a Solidworks mais il me faut approfondire...
C'est une projet genial!! il y a sans doute moyen d'optimiser le dessin de certaines pièces par la suite pour en améliorer la résistance tout en conservant une facilité d'impression 3D.
Idem pour les matériaux, as tu essayé les filaments chargés verre ou carbone?
Ebavurage et montage "à blanc" du diff, pour contrôler les jeux et l'absence de point dur. (enfin, c'est un grand mot: il faudra bien rôder!)
Vue éclatée :
Le cahier des charges: un TT 1/10 de loisir, équivalant aux buggies plastique de Tamiya, avec la puissance d'un moteur Mabushi RS540. Comme dans mon enfance J'ai trouvé quelques projets sympas sur le web, -Tarmo4 ou Lynx, pour n'en citer que deux- mais à chaque fois les engrenages et/ou les cardans sont achetés dans le commerce. Je visai mieux...
Comme je débute en impression 3D, la matière c'est le PLA Premium de Formfutura. Facile, qui s'imprime sur une machine à 200EUR à extrusion indirecte... la base.
En me disant que si ça tenait une heure de bashing comme ça, alors le concept était validé et il ne reste plus qu'à réimprimer dans une matière plus solide.
Sauf que mon tout premier diff et couple conique arrière roule toujours. Il accuse 13 heures (donc équivalant à 130 runs de 6' quand même), et je ne l'ai pas ouvert une seule fois! Graisse d'origine et tout! (je ferai un article quand j'autopsierai la momie. Je peux déjà dire qu'il a du jeu...)
Pour ce qui est engrenages en général, le top visiblement c'est le Nylon / POM / PLA udiamond / Iglidur (tous très galère à imprimer sur imprimantes grand public).
En tous cas, chapeau pour le travail de conception.
Sur Freecad le seul truc que j'ai fait, c'est une pauvre boite radio _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
https://www.youtube.com/@sub_a_roues
Impression du "pod" arrière inférieur. Comme sur les vieux Tamiyas, structure portante, transmission et support d'amortos ne fait qu'un. Comme sur les F1 aussi...
La jonction avec le couvercle se fait 2mm au dessus des axes, afin de parfaitement guider les roulements.
Et de nouveau, assemblage à blanc pour vérifier l'ébavurage et les jeux:
Le montage est assez juste pour ne nécessiter aucune chime. (après 8h de roulage j'ai contrôlé le diff avant: il y avait place pour 0.2mm de chime. Le couple conique était toujours "juste" et ne tolétrait pas la moindre rondelle)
Impression du couvercle. Comme les roulements sont guidés par la partie inférieure, le couvercle ne dois pas spécialement être super précis: les bavures des supports ne gènent pas la transmission. Par contre, le look apprécie une face supérieure nette...
On enchaine sut la vue éclatée de la cellule arrière:
Elle se ferme avec quatre tige filetés traversantes, en M2.5 (léger). Les écrous (en bas) sont bloqués par soudure à l'étain ou loctite "hard". J'ai essayé les deux...
Ces tiges filetées compressent les couches d'impression, qui sont un point de faiblesse, d'habitude.
Le couple conique est naturellement lubrifié avec une bonne graisse (pas silicone!), et le tout est pré-rôdé à la visseuse (vidéo à venir, j'ai dessiné un "adaptateur visseuse")
Mais on me souffle à l'oreillette que les bras inférieurs sont imprimés:
Et ils ont un peu la consistance d'un soufflé: paroi 0.8mm*, couche supérieure et inférieure 0.6mm, et remplissage 20%. Comme les os d'une alouette! Je voulais définir des "fusibles", afin de savoir à l'avance quelle pièce de rechange stocker, et rien ne casse ces bras (sauf les arbres qui traversent le circuit. Mais le but d'un fusible, c'est de sauver le chassis et le cellules. Et ça marche)
En passant notez la rotule imprimée avec le bras. J'ai trouvé ça super élégant. Après essais et erreurs, ça passe avec un jeu radial de 0.3mm. En PLA et PETG... Et on rattrappe ce jeu avec une vis tangentielle, on verra ça plus tard...
Merci Guy Lux, je vous interromps car on nous annonce les bras supérieurs:
Alors là c'est de la dentelle! A cause sens d'impression, le support d'amorto est un point faible... problème réglé avec les nervures. Mais soignez l'adhérence!
Et voici le porte fusée! Bon, à ce stade vous avez remarqué que j'ai fait simple: les quatre roues ont les mêmes bras supérieurs. Inférieurs. Fusées. Cardans.
On se croirait revenu au début des '80... oh wait!
On continue avec les bielettes. De nouveau tout est imprimé en une fois, bille comprises! Une épasseur de 0.8mm et 20% de remplissage suffisent...
Sur mon runner j'utilise quatre jantes étroites, et des pneus Schum minispike, pour le look "rétro". (on peut passer des jantes plus large sur le train arrière, c'est ce que j'ai imprimé cette fois-ci)
Et les jantes. Le design permet d'imprimer face extérieure vers le bas, et sans supports: gain de temps et de PLA! Par contre c'est massif: 2mm de paroi!
Voici l'ensembles des pièces pour assembler le train arrière.
J'ai évité la visserie M3, trop lourde à mon gout...
Et j'utilise des axes dia2, comme les premiers TT Schum.
Avec près de 45mm de débattement, il se comporte plus comme un Schum qu'un Tamiya
Le train avant va utiliser exacteemnt les même pièces à l'exception des carters:
- angle de chasse de 8°
- dégagement pour faire passer la direction
- pseudo-pare chocs (skid)
- support d'amorto plus gros pour les protéger des griffes en cas de "toît"
Le demi carter supérieur avant:
Vue éclatée du train avant, hors visserie (petit jeu: il manque une pièce, la retrouveras-tu?)
manque un porte fusée avant..
beau projet, ça doit représenter un sacré paquet d'heures en conception/impression. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
(ah vous n'êtes pas attentifs: ce n'est ni le porte fusée avant, ni le porte fusée droit qui manque: les quatre porte fusées sont les mêmes. Bon, cela dit je l'ai quand même imprimé depuis.)
Pour les curieux, le premier dessin date du 4 octobre. Depuis j'ai loggé plus de 1000 heures d'impression et fondu 3,7 kg de plastique sur ce projet à lui tout seul. (sachant qu'une voiture demande 750g de PLA. Mais il faut ajouter les ratures et repentirs... ici j'imprime la troisième version)
Merci le confinement!
Passons au diff central. Seul la couronne et les sorties changent:
Et une belle bête, à la limite de la capacité de l'imprimante (22cm), le demi-chassis gauche, qui fait également office de support moteur:
(pas con "le suport d'aileron". En posant la question j'y avais pas pensé... mais la réponse arrive naturellement...)
Le temps de vérifier à blanc la géométrie du demi-chassis gauche...
...on lance l'impression de la "cage" (qui, outre l'estéthique, va rigidifier l'arrière du chassis. Et servir de support d'aileron -via une corde à piano classique- )
ok on peut lancer le demi-chassis droit (qui tiendra la batterie et le servo de direction)
(bon, là l'impression est complète, mais il me manque 2-3 pièces pour assembler. Le premier qui dit une connerie se prend la commande!)
un peu façon électra _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
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merci pour ces photos! comme écrit plus haut, je m'étais inspiré du Yankee 1986 (que j'ai eu un bref instant, j'ai plus roulé en 1989), et du Cat XLS (que j'ai en rere, j'ai eu le Pro à l'époque).
Le Yankee Electra me faisait rêver, en photo (encore aujourd'hui je n'en ai jamais tenu en mains). Le chassis poutre est superbe (celui de l'optima aussi). Et je reconnais que j'ai pensé à l'Electra quand j'ai fait dépasser le moteur au delà du chassis. Et la batterie
C'est un peu ça le concept de ce YankiCat : d'abord, sans compromis, un design pour l'impression, ensuite un vague brassage de tous mes meilleurs souvenirs (conscients ou inconscients)
(et dès que les plans de celui-ci sont plubliés, j'attaque le prochain délire!)
c'était une caisse originale, c'est sure _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
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Bon, je sais que je traine un peu, mais ça prend du temps de trier et valider tous les fichiers
(mais modélisme34 a été super rapide et j'ai mes pignons moteur et amortisseurs... et ça passe tip-top! plus d'info demain)
Pour me faire pardonner, s'il y en a qui veulent tenter l'expérience, la première moitié des fichiers est ici : (gratos - mais en échange je veux du feedback: pour l'instant ce dessin est validé sur une imprimante et avec un matériau...)
https://cults3d.com/en/3d-model/game/yankicat-rc-off-road-buggy-1-10-part-1-2
tu as pris quoi comme amortisseurs ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
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Et bien justement en début de semaine j'ai reçu les amortos et le pignon moteur de Modélisme34...
Sur le runner que l'on voit dans les vidéos et photos précédentes, j'utilisais les amortisseurs de mon Asso TC4. Pas sur qu'ils soient encore dans le commerce... Tout amortisseur de type "touring", long de 55mm, devrait faire l'affaire (évitez les "gros volumes", je ne sais pas à quoi ça correspond sur les derniers modèles...)
Les "Absima 55mm" que je viens de recevoir sont préassemblés avec des chapes qui les rendent trop longs... Heureusement, dans l'emballage on retrouve de quoi les monter en exactement 55mm:
Et le résultat:
La course est parfaite, on utiise toute l'amplitude des amortisseurs:
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bon, après moult aventures, revenons au coeur de la bête: le chassis poutre en PLA accueille un moteur BL 380.
Le bon vieux Mabushi R5-540SH promet 90W en 12V... J'ai trouvé un Trackstar 380 3200KV qui fait 150W en 11V pour la moitié du poids, et en chauffant moins (oui, juste parce que c'est un BL). Et je pense que metttre un BL 540 "gentil" genre 17.5T n'a pas de sens: ça a le mëme poids qu'un 5.5T!
Comme le concept est de moins casser car le buggy est léger (et parce que le PLA n'aime pas la chaleur des moteurs brushed), ce sera Trackstar 380 3200KV. (à noter que le design accueille tous les moteurs 380, si la longueur dépasse 42mm il faudra jouer du fer à souder pour aménage rle PLA...)
Sur la piste, je trouve qu"il a la pèche d'un 19T d'époque... largement plus que prévu.
Le diff central: (seuls les sorties de planétaires et la couronne changentpar rapport aux diffs avant/arrière)
'pis l'assemblage, avec un pignon en M1 11T. (et un adaptatuer 3.16 vers 5mm), pignon et adaptateur issu de Modelisme34:
Le ventilo n'est pas indispensable avec le moteur 3200KV. Mais j'ai aussi essayé un 3800KV, et là oui le ventilo sauve le chassis de l'effet guimauve! Que les marseillais s'abstiennent...
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