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silvertriple · Expert** Inscrit le: 19/08/2022 Messages: 668

J'étais malade hier soir, et je n'ai absolument rien fait...
Ce matin avant ma journée de travail, j'ai pensé à certains pièces que j'avais commandé spécialement pour cela (j'ai presque oublié). Elles étaient rangé dans la caisse de pièces Hirobo : Kyosho Optima differential innards...

Les nombres de dents et le mod des couples coniques sont les même, ce qui veut dire que le cône est le même. Une vérification rapide montre que le boitier de diff nécessite une adaptation : il n'y a pas assez de place à l'arrière de chaque gros conique pour y insérer une rondelle pour éviter que le pin usine le boitier de diff, mais à part cela, cela fonctionnerait parfaitement avec le boitier de diff original... J'ai décidé de créer des versions additionnelles des boitiers de diff (MXL et GT2) adapté à des innards Optima et incluant un emplacement pour des roulements 5x8x2.5.

Ensuite, j'ai fait une définition rapide du shaft que cette version des diff nécessite...

Un print a suivi pour faire un test...

Cela fonctionne parfaitement. Je vais devoir trouver une façon de faire quelques shafts (J'ai ce qu'il faut pour équiper 4 diffs de cette manière en termes de couples coniques).

Après, j'ai réattaqué la partie présentation... J'ai fait des pièces spécifiques pour de l'impression FDM, et je voulais celle-ci visibles dans ma présentation du set de fichiers... Et il me semble que je dois aussi rendre claire la façon de les imprimer. Je les ai imprimées d'une certaine façon, et je suis sûr que cela fonctionne car j'ai roulé avec les pièces imprimées...

L'état de la préparation est maintenant le suivant.

Je dois faire une version des hubs arrières et des fusées adaptées à des axes modernes avec double roulements en lieu et place du gros roulement. Je dois toujours identifier les bonnes pièces pour cela et je voudrais éviter d'élargir les voies à cause des axes... Bref, il reste un peu de travail...

silvertriple · Expert** Inscrit le: 19/08/2022 Messages: 668

J'ai une journée de congé, donc il est temps de travailler sur les axes de roues...
Grâce à threeesheds sur rc10talk, j'ai identifié il y a longtemps les axes HBX comme une solution potentielle pour cela. Ils sont facile à sourcer, pas cher, et ils sont plus courts que la plupart des autres solutions que j'ai pu voir. C'est donc ce que je vais utiliser.

J'ai un set sur mon bureau, et je les ai modélisé pour vérifier les adaptations nécessaire... Il est ici installé dans une fusée avant. J'ai dessiné un adapteur, qui permet à la fois de fixer le gros roulement (10x15x4) et centrer le petit (5x11x4).

Comme mentionné par threeesheds sur son fil consacré au Zerda sur rc10talk, seul un coup de lime serait requis pour faire fonctionner cela avec une fusée originale...

L'adaptateur en lui-meme ressemble à cela. J'ai opté pour des vis à tête fraisée ce qui va permettre de rouler avec des hex. L'idée va être de limiter l'impact des 3mm pour rester au pus près du design original...

Et cela fonctionne à l'arrière aussi...

Plus ça va, et plus me vient l'envie de faire un Zerda sorti de rien pour ce projet..
Je dois donc compléter aussi avec les pièces métalliques qui sont elles aussi difficile à trouver (tout en sachant que je me refuse à utiliser des pièces tordues/détordues/retordues/redétordues que j'ai recupéré sur mon Zerda à son arrivée...

Je ne suis plus très loin du moment où je pourrais lancer une commande de pièces imprimées pour la validation finale du projet... Je dois malgré tout faire quelques dernières vérifications, et ce projet pourra entrer en phase de sommeil pour quelques temps...

silvertriple · Expert** Inscrit le: 19/08/2022 Messages: 668

Modifié le design de l'adapteur pour avoir quelque chose de plus fiable sans contact entre les roulements... J'ai remplacé le petit roulement par un autre avec une bride (105-2Z)...

C'est bien mieux maintenant... Je vais aussi modifier la fusée et le hub arrière pour introduire un petit chanfrein à 45°...

silvertriple · Expert** Inscrit le: 19/08/2022 Messages: 668

Les poulies GT2 ont un pas different des poulies MXL... 2mm en GT2, 2.03mm en MXL.
Alors que pour la petite courroies, cela semble un truc négligeable, ce n'est pas nécessairement le cas de courroies longues.

J'ai fait mes diffs en 42T GT2, comme pour le MXL. Le diamètre extérieur de le GT2 sera donc un poil plus court que le MXL. J'ai dois donc déssiné la ligne où se trouve le pas, mesurer chaque segment et les sommer, pour identifier la longueur de la courroie
Cela signifie identifier les diamètres des poulies, faire un offset pour identifier le chemin et pour les roulette de tension, tenir compte de l'épaisseur de la courroie et en déduire le bon chemin...

La longueur totale mesurée est d'environ 667mm, et tenant compte de la position de la roulette de tension, on peut probablement aller jusqu'à 668 mm en longueur totale, ce qui signifie 334 dents. Pour mémoire, en MXL, c'est 336 dents. Je confirmerai ça en réel. La même chose devrait s'appliquer pour le chassis 44B en version longue (le kick up implique une différence, mais elle est négligeable).

Pour le chassis court, la courroie originale est en 280 MXL. On devrait pouvoir cibler 278 dents pour la GT2 (ou une longueur de 556)... Une fois encore, il me faudra confirmer cela en réel...

J'ai fait des checks additionnels sur le pont supérieur. J'en ai même imprimé un en PLA, pour confirmer la longueur (j'ai toujours un doute à cause de la collision avec le servo de direction dans mon dessin) : l'ensemble de la voiture repose sur de la flexibilité constrainte, d'où un doute subsistant, qui restera jusqu'à l'assemblage avec les pièces finales...

Par ailleurs, en partant du principe que l'on veut une géométrie aussi proche que possible de l'originale, je dois retravailler les jantes pour les axes HBX que je vais utiliser avec l'adaptateur de double roulement...

Voici la jante originale avec l'axe original.

J'ai défini un hex spécifiquement pour cela, et modifié la roue en tenant compte de ce dernier... De cette façon, il n'y a aucun impact sur la largeur des voies...

Pour le 44B, la situation est differente: le centre de la roue n'est pas assez épais pour y faire la même chose. J'ai donc fait un offset des faces externes dans la face de jantes pour y faire la place pour l'hex. Le cercle de jante reste positionné là où il était positionné initialement...

Les dernière vérifications ont été faites ici et là. Je devrai encore revoir deux pièces après les prints pour ajuster la position du pont supérieur de façon à donner la place du servo. La position du pont supérieur est clé et comme il y a de la flexibilité dans l'histoire, ce n'est jamais facile de gérer en théorie... Cela devrait attendre la livraison des pièces imprimées...

Je pourrais encore inclure quelques éléments pour rigidifier le chassis pour l'impression, et c'est quelques chose qui pourrai nécessiter quelques discussions avec l'imprimeur, je suppose...

silvertriple · Expert** Inscrit le: 19/08/2022 Messages: 668

Les prints pour le Zerda ont été commandés la semaine dernière. Je croise les doigts sur le chassis qui est la pièces où il y a le plus gros risque de déformation.

Je pense maintenant à finaliser ce projet. Quand les pièces arriveront, il me restera quelques éléments à sourcer pour compléter mon montage (en dehors des roulements). Le diff reposera sur des éléments internes de diff Kyosho, comme mentionné précédemment...

Mais cela va nécessiter un arbre adaptés (enfin 4).

Le plan est d'utiliser une tige de 5mm, de la couper, de la percer et d'y ajouter un méplat...
Pour cela, j'ai pensé à un ensemble de deux pièces qui devraient permettre de s'assurer que tout est bien au bon endroit...

Le print est en cours, les tiges arriveront sous peu... On verra bien...

dracus · Découverte Inscrit le: 14/04/2004 Messages: 95

silvertriple · Expert** Inscrit le: 19/08/2022 Messages: 668

Les pièces sont arrivées aujourd'hui, vers 15:00... J'ai du attendre la fin de ma journée de travail pour regarder les pièces imprimées...

Mon inquiétude principale concernait le châssis, et un gros risque de déformation. Cela dit, si je dois faire quelque chose à ce propos, je devais d'abord comprendre de quelle déformation on parlait...

C'est là devant moi, maintenant, je sais...

Et de facto, il y a de la déformation. Ai-je là une raison de m'en inquiéter ou non reste une question clé... Mais avant de répondre (ou d'essayer de répondre), on regarde le reste...

Et oui, toutes les pièces plastiques ont été imprimées. J'ai aussi imprimé deux set de hubs avant (l'un est pour 44B, car j'ai oublié de l'ôter de la commande - il semblerait que je devrai refaire une commande poru construire un 44B ensuite... Smile

)

Maintenant, essayons de répondre à cette fameuse question clé :

D'abord, seul le châssis présente de la déformation. Ce n'est pas aussi grave que je n'aurai pu le penser initialement. Le couvre courroie ne présente aucune déformation. Les pièces de l'arceau cage sont aussi bonne (prints MJF, je vais faire une cage noire, après tout, c'est un kit Smile

). Une autre indication est la mise en place de la pièce centrale de l'arceau dans le chassis permet au chassis de retrouver sa flèche alors que pourtant rien n'est vissé... Je suppose qu'une fois tout en tension, le chassis va retrouver la forme attendue...

Dernière question à laquelle je vais devoir répondre : dois-je garder les pièces en blanc, ou les colorer? Et si je les colore, dois-je les colorer en rouge ou en quelque chose de plus inhabituel? :hehe:

silvertriple · Expert** Inscrit le: 19/08/2022 Messages: 668

Maintenant que les pièces imprimées sont là, il est temps de compléter le set de pièces pour faire ce Zerda...

Commandé quelques pièces ce matin
- poulie GT2 18T bore 5, Poulies GT2 14T, 16T, 17T, 18T in bore 3.125 pas trouvé de 15T, ça attendra)
- tiges en 5mm pour faire les axes nécessaires à la transmission
- Tiges en 2.3mm pour faire les axes de suspension
- Rit dye orange abricot pour faire une couleur très distinctive pour mes pièces originellement blanches

J'ai déjà les courroies, ainsi que des axes de roues HBX et des cardans qui devraient faire l'affaire (j'ai la référence utilisée quelque part), les roulements, les billes pivotsn chapes et tiges filetées en 3mm (même principe que ce que j'ai déjà utilisé pour le 44B Hilux à base de pièces imprimées FDM), les internes de diff Optima re-release...

Les tiges de 5mm vont nécessiter un peu de travail; le plan est de s'appuyer sur ma dremel, un étau, une colonne et des pièces imprimées pour faire les découpes, trous, méplats aux bon endroits... Peut-être suis-je un peu trop optimiste, mais cela devrait marcher Smile

Les derniers éléments vont être les pièces que je dois encore imprimer, et il y a une raison pour laquelle elles ne sont pas encore imprimées : l'intention est de les faire au même moment que le pont supérieur, qui va nécessiter un peu de réflexion, car c'est lui qui doit amener la rigidité de mon Zerda...

Un autre élément auquel je dois réfléchir : les sorties de diff. J'ai des pièces originales Hirobo dans mon tas de pièces, mais aucune envie de les utiliser ici, de manière à pouvoir dire que je n'utilise pas une seule pièce originale Hirobo... Je sais qu'une solution simple serait de reposer sur des pièces Optima originales, mais l'idée est réellement de trouver une pièce dispo de nos jours facilement...

silvertriple · Expert** Inscrit le: 19/08/2022 Messages: 668

Il est temps d'essayer un truc...

Est-ce que cela va le faire?

Essayons avec des outils très rudimentaires.

D'abord la coupe, avec une scie à main.

Exécution 8/10. Ce n'est pas parfait, mais cela n'a aucun impact sur la fonctionnalité. Good enough comme on dirait en anglais.

Ensuite, perçage. La Dremel est fixée à la colonne, mais malheureusement, je n'ai pas le mandrin adapté. Je vais utiliser une autre perceuse sans la colonne. Exécution 5/10. Ce n'est pas parfait, mais cela devrait fonctionner. Je ferai mieux sur les suivante, une fois le bon mandrin arrivé.

Ensuite, l'idée est de limer la partie plate. Je suis presque certain de ne pas avoir le bon outil pour cela...

Résultats
Premièrement, la pièce était difficile à détacher du plastique car celui-ci a fondu par endroit. Cette façon fonctionne pour faire le trou, mais une impression est nécessaire par pièce réalisée...

Ensuite, il y a le méplat... C'est pas bon. Je n'ai pas réussi à le faire proprement avec mes outils : la tête utilisée n'est pas la bonne et la colonne a du jeu, ce qui veut dire que je n'ai pas une façon correcte de réaliser ces pièces. Exécution 1/10.

Il va falloir imprimé plus de gabarit et trouver une meilleure solution (le fait de n'avoir aucune idée de la vitesse à utiliser pour les métaux n'aide certainement pas)... Je ne suis pas un mécanicien. Un mécanicien ferait certainement bien mieux que moi en la matière...

Dans tout les cas, j'envisage un l'idée d'acheter une mini perceuse avec une colonne en aluminium de chez Arrowmax qui a fort probablement moins de jeu que cette colonne Dremel... Je ne suis pas sure cela dit qu'elle puisse faire le boulot dans le cas présent...